Khan el Khalili – Geschichte bewahrt im Labyrinth der Straßen und Mahalas

Wer das Leben im osmanischen Kairo der islamischen Zeit hautnah miterleben möchte, muss diesen Weg nehmen. Zur Khan-el-Khalili-Straße in Kairo, die auch heute, über 600 Jahre nach ihrer Entstehung, noch immer den Geist vergangener Zeiten verströmt. Sie befindet sich auf dem Gelände des östlichen Palastes des Fatimiden-Kalifen El Muizz Bilah, an der Stelle, wo einst die Gräber des Kalifen lagen. Diese wurden 1382 von Prinz Jahariks el-Khalili zerstört, der an ihrer Stelle einen Khan errichten ließ, der noch heute seinen Namen trägt. Zwischen der El-Muizz-Straße und der El-Hussein-Moschee gelegen und in unmittelbarer Nähe der Al-Azhar-Universität und der Moschee, vereint sie islamische Monumente mit dem Alltag der Kairoer Bevölkerung.

Alles beginnt hier, am Fuße der El-Hussein-Moschee.

Als wir das Plateau vor der El-Hussein-Moschee passierten, um in die Khah-el-Khalili-Straße einzubiegen, kamen uns von allen Seiten Verkäuferinnen und Kinder entgegen. Während sich der Mann einer von ihnen zuwandte, hatte die andere ihre Kinder bereits mit Halsketten geschmückt, an denen Schutzsymbole hingen, sowie mit Tellern, auf denen ein Koranvers, das Auge des Horus und eine Hamsa-Faust gegen den bösen Blick abgebildet waren. Sie boten Rosenkränze, Dekopapier für Kleiderschränke und Spielzeug an und trugen alles in ihren Armen, während sie einen Passanten begleiteten, bis dieser sich zum Kauf entschlossen hatte.

Es war ein großer muslimischer Feiertag, der Geburtstag des Propheten Mohammed, und eine große Anzahl von Menschen saß in der Nähe der Moschee oder auf der Mauer drumherum, um während des Mittagsgebets hineinzugehen.

Als wir die Khan el Khalili Straße erreichten, erfuhren wir direkt dort, auf dem Plateau vor der Moschee, von den Bräuchen, die diesen Feiertag jedes Jahr verschönern: von Konzerten, Gesang, Gebeten für den Propheten Mohammed und dem Verkauf verschiedener Süßigkeiten, die den Tag für Kinder und Erwachsene gleichermaßen verschönern.

Süßigkeiten, Puppen („el aruse“) und Zuckerpferde gehören als obligatorischer Bestandteil des Festes

Wir betreten ein endloses Labyrinth aus Straßen, dessen vollständige Erkundung mehr als einen Vormittag in Anspruch nehmen würde. In der langen Straße, auf der wir entlanggehen, befinden sich zahlreiche Gebäude, die durch enge Gassen miteinander verbunden sind und in denen sich eine Reihe von Geschäften befindet.

Sagenmacher, Kalligrafen, Töpfer, Goldschmiede, Weber, Händler von Antiquitäten, Baumwolle, Messing, Keramik, Leder, Gewürzen, Tees, Rosenkränzen, Wasserpfeifen und Fatira sowie Cafébesitzer fanden hier ihren Platz. Teehäuser, oft nur wenige Quadratmeter groß, mit Stühlen oder handgefertigten Holzkörben und bunten Planen, säumen die schmalen Gassen vor den Bars und laden zum Treffen, zum Verhandeln, Entspannen und zum Austauschen von Neuigkeiten aus dem Alltag ein.

Das Kopfsteinpflaster, auf dem wir gehen, ist mit Wasser befeuchtet, das von den Ladenbesitzern versprüht wird. Es ist eine Tradition, die viele Ägypter von ihren Vorfahren geerbt haben – eine Tradition, die vielen unverständlich ist, aber für die Händler Bedeutung hat. Manche glauben, dass das frische Wasser, das auf die Straße geschüttet wird, die Luft vor dem Laden erfrischt, den Staub bindet, den Verkauf segnet und einen erfolgreichen Tag beschert. Ob aus hygienischen oder religiösen Gründen – das Kopfsteinpflaster vor den Geschäften ist so sauber, dass man gerne darauf geht. Die Jungen, wie mein Sohn, haben Spaß an den kleinen Pfützen und springen mit aller Kraft hinein.

Ich bleibe vor vielen Läden stehen und mache Fotos. Die Verkäufer präsentieren stolz ihre Waren und heißen mich willkommen. Auf der einen Seite hängen Damenkleider, auf der anderen Bettwäsche, Lampen und Souvenirs. Ich bleibe vor einem Lederwarengeschäft stehen und wähle begeistert Hausschuhe aus, die mit einer Hamsa-Faust, dem Schutzsymbol der muslimischen Bevölkerung, verziert sind. Der Verkäufer bietet uns Tee an, aber wir lehnen dankbar ab und gehen weiter. Wir nähern uns dem Geräusch einer Kupferwerkstatt. Mit großer Geduld fertigt der Besitzer eine neue Teekanne an, indem er sie mit dekorativen Hammerschlägen verziert und so originelle Motive schafft, die zukünftige Käufer anlocken sollen.

Seit den alten Ägyptern ist die Holzverarbeitung sehr beliebt. Möbel, Wohnaccessoires und Schmuckkästchen wurden gefertigt. Gerade diese mit Perlmutt verzierten Schmuckkästchen sind zu einem Markenzeichen ägyptischer Symbolik für Wert und Qualität geworden. Geschäfte, die solche Schmuckstücke anbieten, ziehen unweigerlich die Blicke der Passanten auf sich. Die Holzkonstruktion des Kästchens ist mit rotem Samt ausgekleidet, und die Außenseite ist mit Perlmutt-Fossilien von Muscheln in verschiedenen Farbtönen verziert. Interessanterweise wird man mit dem Kauf eines solchen Stücks zum Besitzer eines Schatzes, denn die Farben des Perlmutts verändern sich zwar im Laufe der Zeit, verschwinden aber nie. So kann das Kästchen von Generation zu Generation, von der Mutter zur Tochter, weitergegeben werden und so Teil einer schönen Familientradition werden. Im gleichen Stil sind auch Tische, Zierteller und Tabletts erhältlich.

Fast überall werden gehäkelte Burkas, sogenannte Jasmak, verkauft – eine alte Tradition, deren Verwendung ich während des Ramadan in einer Menschenmenge beobachten konnte. Diese kurze, perforierte Burka bedeckte den unteren Teil des Gesichts. Das Mädchen konnte darunter ungehindert atmen, und ihre darunter verborgene Schönheit kam diskret zur Geltung. Reiche Frauen trugen goldene Schmuckstücke über Nase und Mund, um ihren Reichtum zu demonstrieren. Ärmere Frauen verzierten ihre Burkas oft, jedoch mit deutlich billigeren Materialien. Heute kann man sie nur noch an Orten wie diesem kaufen.

Am meisten fasziniert mich jedoch der alte Hausstil mit seiner fantastischen Bauweise, die die östliche Kultur widerspiegelt. Manche Häuser sind so alt, dass davor Metallkonstruktionen Teile der Fassade und Säulen stützen. Meine Gedanken schweifen zurück in die Zeit des Osmanischen Reiches, dessen Spuren sich in den heutigen Gebäuden wiederfinden. Auf diesem Kopfsteinpflaster, auf dem ich nun wandle, gingen einst die Herrscher Kairos und ihre Frauen, muslimische Scheichs und die einheimische Bevölkerung.

Die Männer trugen Kopftücher und hielten in ihren Händen kräftige Stöcke, die ihnen bei Bedarf helfen sollten. Die Frauen trugen, wie auch heute, schwarze Abayas und Baumwollschleier auf dem Kopf.

Diese Straße und ihre Läden, die über Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergegeben wurden, waren einst ein Handelsplatz, aber auch ein Treffpunkt und der einzige Orientierungspunkt für die Bevölkerung. Meine Neugier ist teilweise gestillt, und ich hoffe, dass diese Fotos auch Ihre geweckt haben und dass wir uns irgendwann hier, in der Han- und Hanun-Straße, niederlassen werden.